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Zuppa di ceci meneghina di Teresa C. Confalonieri

Lo scrittore francese Stendhal amava Milano e anche la sua cucina tradizionale

di Marina Cepeda Fuentes

Quando lo scrittore francese Stendhal - pseudonimo di Marie-Henri Beyle - si trovava a Milano nel 1816, al suo secondo viaggio in Italia,  fu invitato a cena in uno degli eleganti salotti letterari che, nella capitale dell’allora Regno Lombardo Veneto governato dagli austriaci, animavano le signore della buona società meneghina. L’invito era per il 4 novembre, festività del santo patrono della Lombardia, san Carlo Borromeo, e la tradizione imponeva di festeggiarlo degustando una tipica “zuppa di ceci”. 

In quei salotti  Stendhal aveva frequentato molti intellettuali, specialmente di spirito liberali, patrioti che cominciavano a complottare per l’unificazione di un’Italia che era stata divisa  dopo il Congresso di Vienna del 1814.

Fra i più celebri quello di  Clara Maffei, moglie del poeta patriota Andrea Maffei, era il prediletto da Massimo d’Azeglio.  Ma era anche molto frequentato dai mazziniani quello della tenace Bianca Milesi, la prima donna affiliata alla Carboneria e la prima ad essere arrestata dagli austriaci; oppure quello della bella, colta e audace principessa Cristina di Belgioioso.

Uno dei cenacoli di Milano più ambiti dagli intellettuali milanesi lo animava  la fedele patriota  Teresa Casati Confalonieri, affiliata alla Società Segreta delle Giardiniere, la sezione femminile della Carboneria  cui invece apparteneva il marito, Federico Confalonieri, che fu rinchiuso per molti anni nel temibile carcere austriaco di Spielberg.

Nel suo salotto si riuniva il fior fiore della cultura e della politica della città, soprattutto per complottare contro il governo austriaco: Stendhal, simpatizzante della Carboneria,   vi  conobbe  lo scrittore Silvio   Pellico anche lui finito a Spielberg dove scrisse “Le mie prigioni” uno dei libri fondamentali della storia del  Risorgimento; ma anche  il poeta Giovanni Berchet, che partecipò alle Cinque Giornate di Milano nel 1848, e fra  molti altri, la contessa  Matilde Viscontini Dembowski, anche lei affiliata Giardiniera, della quale Stendhal, che la chiamava Métilde  nei suoi componimenti poetici, fu infelicemente innamorato per decenni.

Lo scrittore francese amava Milano e anche la sua cucina tradizionale, specialmente  la “cotoletta alla milanese”, fritta nel burro,  che loda nel suo “Viaggio in Italia” e che  alcuni  studiosi  ritengono risalente proprio al periodo austriaco, tra il  1814  e il 1859, l’anno in cui, finalmente, nella prima tappa unitaria, il Regno Lombardo-Veneto fu annesso a quello sabaudo di Sardegna.  Ma a  sostenere la paternità meneghina della  “cutelèta” intervenne addirittura il temibile maresciallo Radetzky il quale in una sua lettera a Vienna scrisse di aver scoperto a Milano la famosa costoletta riportandone poi la ricetta.

Stendhal frequentava anche gli accoglienti  Caffè milanesi dove, fra gli avventori, covavano le ansie e le speranze dell’Italia preunitaria: fra i più celebri c’era  il “Demetrio”, dove un gruppo di intellettuali patrioti fondarono la rivista “Il caffè”. Ma anche il  “Caffè dei Servi”, il  “Due colonne”.

Negli anni dei Moti, tra il 1848 e il 1860, gli scapigliati e i politici che contavano si riuniscono al “Cambiaso”, di fronte al teatro della Scala, chiamato poi popolarmente il “Caffè della Cecchina” dove si riunivano  i sostenitori di Cavour, in contrapposizione al “Caffè della Peppina” che raccoglieva  i mazziniani in via Cappello e che avrebbe ispirato negli anni Ottanta del  secolo scorso una delle canzoncine  dello Zecchino d’oro col ritornello  più canticchiato in assoluto: “Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col the:  ma perché, ma  perché?”.

In quello però ottocentesco frequentato anche dallo stesso  Mazzini quando era a Milano, così come nel “Caffè dell’Accademia”, oppure nel “Caffè Nuovo” o al Casino dei Nobili, il preferito di Stendhal, lo scrittore innamorato di Milano,  il  caffè veniva servito con la “panéra”, cioè con la panna, talmente di moda nelle caffetterie  milanesi, da indurre il Foscolo ha  ribattezzare  Milano con il nomignolo di “Paneropoli”.

Ma ritorniamo a quel  4 novembre 1816, quando per la prima volta, Stendhal avrebbe assaggiato la zuppa di ceci  in onore di san Carlone, come i lombardi chiamano affettuosamente il loro protettore: una singolare usanza gastronomica di cui  gli aveva parlato  l’amico, politico e intellettuale Melchiorre Gioia, che le illustrò anche la bontà della tipica  minestra meneghina.

La  parola deriva dal diminutivo di Domenico, in milanese Domenegh e Menegh,  una maschera della Commedia dell’arte che s’identifica con la città di Milano e che fu introdotta in teatro nel Seicento con la tipica immagine del personaggio popolare giunta ai giorni nostri, il Meneghino, che   divenne, a metà Ottocento, il simbolo dell’animo patriottico milanese contro la dominazione asburgica.

Ad un secolo prima risale invece la nascita del protettore della Lombardia, san Carlo Borromeo, nato il 1538 ad Arona, sulla sponda lombarda del   Lago Maggiore:  era alto più di un metro e ottanta e  di corporatura robusta e perciò  amava mangiare anche quando i precetti ecclesiastici lo costringevano all’astinenza; i suoi  digiuni infatti non consistevano nella privazione assoluta dal cibo, ma secondo l’uso ecclesiastico antico, nel consumare un solo pasto al giorno.

E in quelle occasioni il grande arcivescovo  di Milano mangiava abbondanti minestre e zuppe accompagnate da pane di segale. Fra le sue preferite c’era la “zuppa di ceci” che durante la Quaresima si faceva preparare senza il maiale, sebbene prediligeva  la ricetta tradizionale a base di verza e le parti meno nobili del porco: forse per questo motivi san Carlo Borromeo è diventato il protettore contro le ulcere, i disordini intestinali, e le malattie dello stomaco!

Ebbene, dalle cronache dell’epoca e dai diari di Stendhal  si deduce che quasi certamente fu  la signora Teresa Casati Confalonieri ad invitarlo nel suo salotto, quella sera del  4 novembre 1816, per la tradizionale degustazione  della squisita, quanto sostanziosa, “zuppa di ceci” che tanto piaceva a san Carlone e che forse perciò è diventata simbolo meneghino di amicizia.

Ecco dunque la tipica ricetta della “zuppa di ceci” alla milanese, da consumare alla maniera di san Carlo Borromeo, come piato unico.

Ingredienti per 4 persone:

500g ceci ammollati

150g tempia di maiale

150g cotenne fresche di maiale

50g lardo

1 cipolla

1 gambo sedano

1 carota

1 verza o cavolo cappuccio

sale

 Mettere i ceci in ammollo per 24 ore in acqua tiepida con un pizzico di bicarbonato. All’indomani preparare un soffritto con il lardo e la cipolla tritati;  unirvi  le cotenne e la tempia di maiale  tagliate a pezzi e aggiungere le verdure precedentemente insaporite affettate grossolanamente.

Unire il tutto ai ceci che, in precedenza sono  stati cotti per circa un’ora in una pentola con acqua fredda non salata, oppure nella pentola a pressione per una ventina di minuti. Cuocere ancora finché tutto sarà tenero, quasi sfatto, e servire caldo. Accompagnare con un bicchiere di  vino rosso corposo.